发布日期：2024-09-25 17:24:46 点击次数：
近半个月的时间里，世界上知名或不知名的品牌纷纷发布了最新一季的男装，营造出男装界一派莺歌燕舞、欣欣向荣的景象。
的确，我们应该把对时尚的注意力放在男装上。不止一份的高端消费品报告已经指出，在中国消费市场钟表、洋酒等方面的消费相继下滑走低的情况下，只有男装能独善其身保持着增长，不少品牌也把新增长点和希望点寄托在了男装上，至少在中国市场上如此——这应该不单考虑到男装作为日常“必需品”的存在，更多地也反映出了现代男士对于着装、对于自身形象的高要求。
服装反映的是时代，即便是复古和经典，又怎么可能是完全照搬过去。缤纷的色彩和印花纷纷出现在男装上，中性化甚至是女性化的设计越来越明显，这既是当下多元化开放性社会的反映，也是男士们所需要的一剂强心针，那些看似“花花公子”的不羁服饰在某种程度上能带给他们放松感以及这个时代所需要强调的个性，这也是“花花公子”比古板的“华尔街之狼”更受大众欢迎的原因吧。
也难怪伦敦市政府会把伦敦男装周作为一项“政绩”来打造，在短短的两年时间中，伦敦在经济和服装产业的复兴上，也收到了比预期要高的回报。
在被问到伦敦男装周和米兰、巴黎的区别时，英国首席男模David Gandy骄傲地说，是“年轻以及历史悠久”，这看似矛盾的组合却碰撞出了巨大的能量。在英国人骄傲的同时，意大利人却在商业和艺术间徘徊，八十高龄的Giorgio Armani最终妥协加入商会，一面在寻找接班人的同时，一面也在想办法保全自己的时装帝国不被大的集团所收购；而没有加入商会的Dolce&Gabbana在米兰男装周上只能在“外场”进行发布，根本就进不到时装周的官方日程中，这也让很多时尚编辑唏嘘不已；对于皮草的争议、印在服装上的标语，雷竞技入口都让米兰的气氛显得格外躁动。在巴黎，优雅的法国人在努力保全着时装的脸面，这里又呈现出商业垄断的另一种模式，有着优厚财力的大集团显然也在时装界控制着更多的话语权，对时装秀的商业操作以及传播的最大化也掌握得得心应手，普通的设计师和品牌想要从中脱颖而出，除了靠各种噱头取胜，还真有点难度——不仅是在巴黎，在米兰和伦敦也一样，这或者也是造就男装周上各种夸张、戏剧化表演的重要原因之一。当时装已经成为了一出舞台剧，已经很难简单地下结论说这到底是时装发布的进步还是退步了。
回到男装周，最终内容还是趋势的发布，“阔腿”、“宽松”、“复古”、“运动”、“经典”等词语被择了出来，当作男装周中的潮流关键词。而从伦敦到米兰再到巴黎，多位设计师都不约而同地用上了“毯子”或大围巾元素，让男模们披着毯子直接出场，撇开单纯的潮流以及是否实用，这些关键词更多反映出了男士们在当下压力倍增的时代所渴望的放松，他们甚至很缺乏安全感，需要层层包裹以适应当下无处不在的激烈竞争和较量。
如果再想给三大男装周添上一些文化共性的话，那便是摇滚。无论是米兰男装周上KISS乐队的惊鸿亮相，还是巴黎男装周上Junya Watanabe和Saint Laurent带来的源于摇滚文化的系列，都让人再次体会到了“摇滚不死”的意义，或许KISS乐队主唱Paul Stanley的这个答案能让人满意：“真正美的风格不需要依附于时尚——时尚是暂时的，它关乎到建立一个市场机制来销售服装，雷竞技入口但风格是永存的。”
最后还要提一提的是三大男装周档期中在佛罗伦萨“静悄悄”进行的第85届Pitti Uomo男装展，据最新的统计数字显示，这一次的Pitti Uomo共吸引了3万名参观客，其中就包括2.1万名本地及国际买家，为佛罗伦萨带来了超过3亿欧元的收益！而这，或许也是那些在男装周上图一时热闹和媒体曝光率，在市场上却不尽如人意的品牌和设计师们所要思考的：参加时装周是不是品牌国际化的最佳道路？
